Taschenkrebs

Jeder weiss, dass Fleisch von toten Tieren stammt. Und doch, wenn man sich so ein Schnitzel im Supermarkt anschaut, das da in seiner ganz eigenen Schutzatmosphäre rosig leuchtet, dann kommt einem das Stück doch eher wie eine Frucht vor oder ein Gebäck. Die Fleischindustrie ist ja auch eifrig bemüht, den Zusammenhang zwischen ihren Produkten und der Tötung von Geschöpfen möglichst nicht an die grosse Glocke zu hängen – was ihr leicht gelingt, weil sie an einem Strick zieht mit unserer Psyche, die sich beim Schnitt in ein blutiges Steak ja auch nicht von den Folgen allzu spritziger Gewissensbisse bekleckern lassen möchte.

Wer kein Metzger, Jäger oder Fischer ist, der kommt heute kaum noch in die Lage, erst eigenhändig töten zu müssen, was er essen will. Eine Ausnahme bilden da die sogenannten Meeresfrüchte – und da in erster Linie die Taschenkrebse, die meist noch in Topform sind, wenn sie in der Küche anlangen. Entweder versuchen sie sich mit ihrem Seitwärtsgang diskret aus dem Staub zu machen, oder sie verdrehen doch wenigstens ständig ihre Augen oder schwenken ihre Kieferfüsse hin und her. Und wenn man sie schliesslich packt, um sie kopfüber in den kochenden Sud zu stürzen, dann geraten sie geradezu in Panik – sie spüren den Dunst und die Wärme, die vom Topf aufsteigen, und wehren sich.

So beginnt die Zubereitung einer Krabbe tatsächlich mit einem sehr aktiven Tötungsvorgang, der mich nie ganz unberührt lässt. Das hat auch damit zu tun, dass sich eine Krabbe mit ihren Armen und Beinen natürlich viel besser, also viel menschenähnlicher ausdrücken kann als etwa ein Fisch, der meist nur nach Luft schnappt und ein wenig zittert. Wenn der Krebs über der Pfanne seine grossen Scheren vorschiebt, dann ist es, als wolle er sein Gesicht vor der drohenden Gefahr schützen.

Es gibt Tage, an denen ertappe ich mich bei dem Wunsch, die Tiere möchten sich doch bitte selbst das Leben nehmen. Doch den Gefallen tun sie einem nicht – und täten sie es, wäre es kulinarisch natürlich gar nicht erfreulich.

Die Beute fällt schliesslich, gemessen am seelischen Aufwand, eher mager aus, denn viel zu essen ist nicht an einem solchen Tier. Das meiste Fleisch steckt in den grossen Scheren und dann vor allem unter dem Panzer, wobei die Unterscheidung zwischen Muskelfleisch und Innereien da manchmal schwerfällt. Die ockerbraune Crème im Kern des Tiers erinnert an eine feinsäuerliche Leberterrine. Im Körper der Weibchen findet sich, wenn man Glück hat, eine dicke Schicht rot leuchtenden Rogens, der eine marzipanartige Konsistenz hat und ein fruchtiges Meeres-Aroma. – Verzehren kann man alles, was man unter den Schalen findet – wobei viele die Kiemen nicht mögen, weil sie die Konsistenz von kleinen Plastictüten haben und eher wässrig schmecken. Das Muskelfleisch ist süsslich und hat einen brotartigen Duft mit leicht metallischen Anklängen.

Wenn man die Sache ernst nimmt – und nur so ist sie ein Genuss –, dann ringt man wohl eine halbe Stunde mit dem toten Tier. Und sitzt zum Schluss vor einem Haufen von Schalenteilen, die man aufgeknackt, ausgelöffelt, ausgepresst und ausgeschlürft hat. Dabei bleibt man nur selten sauber, denn beim Aufbrechen der Karkasse geht fast immer etwas schief – im Gegenzug bleibt man hungrig, und es mag einem in den Sinn kommen, was für ein schwieriges Geschäft das Essen wohl in Zeiten war, als man seinen Appetit mit solchen Tieren stillen musste.

Wenn man seinen Blick so über den zerfetzten Krebskörper schweifen lässt und sich dabei mit einem Tüchlein die Finger trocken reibt, die schrumpelig sind wie nach einem langen Vollbad, dann kann man sich schon wie ein Killer vorkommen. Aber da ist auch das Gefühl, man habe dem Tier doch irgendwie Ehre angetan – sicher mehr als dem Schwein, dessen Schnitzel man in Sekunden weggeputzt hat.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 8. Januar 2016 als Teil der Serie «Mundstücke» (48) in der «Neuen Zürcher Zeitung», S. 55.